Управление образования Администрации города Юрги

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Городской центр детского (юношеского) технического творчества

г. Юрги»

Методическая разработка

«Введение в Стендовый моделизм»

( для учащихся 10-15лет)

РАССМОТРЕНО: Автор-составитель:

Методическим советом Гайбович Николай Петрович

Протокол № __ от_________ 2019г. педагог дополнительного

образования

РЕКОМЕНДОВАНО:

Педагогическим советом

Протокол №__от __________2019г.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом директора

МБУДО «ГЦД(ю)ТТ г. Юрги»

№___ от _________2019г.

Юрга

Содержание

Введение………………………………………………………………………….3

Рекомендации начинающему стендовому моделисту………………………

Заключение ……………………………………………………………………...11

Литература ………………………………………………………………………12

Введение

Стендовая модель-модель, построенная в определенном масштабе,

соответствующая

по

внешней

форме,

окраске,

конструкции

прототипу

существующих или существовавших кораблей и судов, самолетов, автотехники,

бронетехники, артиллерийского или пехотного вооружения, другой боевой

техники, макеты сооружений, диорамы, воспроизводящие военно-исторические

сцены, включающие несколько моделей, в том числе фигуры людей.

Кто и когда построил первую в истории человечества модель, доподлинно

неизвестно. Наиболее древние археологические находки моделей кораблей

датируются X

веком до нашей эры. В средние века модели парусников

использовались

вместо

чертежей-по

ним

строили

настоящие

корабли,

увеличивая размеры деталей до натуральной величины.Таким образом принято

считать самым древним видом моделизма, несомненно корабельный. Однако

шло время, создавались новые образцы техники, а значит и их модели. Уже в

конце XVIII века появилась первая модель паровоза, открывшая целую эпоху

железнодорожного моделизма. С рождением автомобиля в конце XIX века

началось и производство миниатюрных копий. Самый молодой вид моделизма

это авиационный. В 30-х годах XX века впервые была создана сборная модель-

копия в масштабе 1/72.Из большого количества моделей различных по способу

изготовления, материалу из которого они изготовлены, классу техники

выделим несколько видов стендового моделизма.

Первым и наиболее массовым видом является моделизм с применением

сборных

пластиковых

моделей.

Этот

вид

моделизма

поражает

своим

многообразием моделей и фирм занятых их производством.

Рис.1

Сотни фирм предлагают различные модели, материалы и аксессуары для их

изготовления. Но и здесь многих моделистов не устраивает тот подход, когда

с помощью набора, клея и не хитрых инструментов можно за короткий срок

собрать машину, танк или самолет, ведь не всегда собранные модели

соответствуют выбранному прототипу. И вот тогда проводится доработка

стандартной модели с использованием всех возможных средств.

3

Дорабатываются отдельные детали и узлы, окраска производится с имитацией

наличия старения, ржавчины, потеков масла и топлива. ( Рис.2) На такую

доработку требуется в десятки, а то и в сотни, раз больше времени. Но эти

затраты стоят того-модель оживает, принимает совсем другой вид.

Рис.2

Вторым и совсем не массовым видом является моделизм с изготовлением

сборных пластиковых мастер-моделей. Этот вид – высший пилотаж в

моделизме. Здесь все от замысла до его воплощения лежит на авторе и зависит

от его умений и навыков.

Технологические возможности каждого мастера разнообразны. От их освоения

и зависит вид будущей модели. ( Рис.3)

Рис.3

4

Третьим, но не столь массовым видом, является моделизм с применением

фирменных сборных моделей состоящих из различных материалов, таких как

дерево, картон, пластик, ткань и так далее. Наибольшее распространение этот

вид получил при изготовлении парусников. ( Рис.4)

Рис.4

Четвертым и не заслуженно проигнорированным многими моделистами

является моделизм с применением сборных моделей из картона. Этот вид

моделизма, как и первый из видов, имеет большие возможности и перспективы

в своем развитии. Сейчас все больше фирм выпускают наборы моделей

высокого качества и копийности. (Рис 6;7;8)

Рис.6

5

Рис.7

Рис.8

Пятым и наиболее трудоемким видом моделизма является создание

диорам. Диорама, по сути,- это вершина мастерства моделиста, она требует

массы всевозможных знаний и умений. Это, как бы объемная картина, в

которой вольно или невольно проявляются все мало-мальски значимые таланты

автора. Здесь возможно сочетание всех четырех видов моделизма дополняя

друг друга. (Рис.9)

6

Рис.9

Методические рекомендации начинающему

стендовому моделисту

У моделей из картона и бумажных моделей интересная и долгая история.

Первые бумажные модели появились во Франции в XV веке вместе с

возникновением технологии серийного печати. Первые картинки вырезали в

форме квадратов и наклеивали на кубики для обучения детей.

Примерно в то же время у художников появляется такой способ создания

портрета, как вырезание профиля заказчика из бумаги. Позже это направление в

искусстве назвали "витинанка", а вырезаны профили "витинанками".

Сегодня в крупных городах можно встретить уличных мастеров, которые

предлагают за 2-3 минуты вырезать профиль любого из желающих. Так

зародилось

2D-моделирование,

и

сейчас

пользуется

популярностью

у

коллекционеров на уровне с трехмерными моделями. Изобретение в 1786 году

литографии дало толчок для развития бумажного моделирования. Постепенно

бумажные модели усложнялись и к ним добавляли новые и новые детали. В

начале XIX века появляются первые трехмерные модели из бумаги. Немецкая

компания JF Schreiber company в 1831 году начинает массовое производство

трехмерных моделей из картона.

Большой пик увлечения картонным моделированием пришелся на конец

XIX в начале XX века, хотя через массовое производство наборов для сборки

моделей из дерева и металла к концу 20-х годов он пошел на спад. Но с

началом второй мировой войны заметно уменьшился выпуск деревянных и

металлических моделей, в то время как бумажные модели вновь начали

завоевывать популярность.

7

Сегодня моделирование из бумаги снова на пике популярности из-за

низкой себестоимости по сравнению с пластиковыми и металлическими

моделями. Еще одно преимущество бумажных моделей пластиковым -

отсутствие необходимости их раскраски, ведь выкройки бумажных моделей

уже раскрашенные и с нанесенными соответствующими текстурами.

Это не значит, что подкрашивать и красить отдельные элементы модели

вообще не нужно. Для качественной уборки модели обычно необходимо

подкрашивать места склейки деталей, чтобы они не бросались в глаза и не

портили вид модели. Но вместе с тем сделать подобное подкрашивания

значительно легче, чем полностью раскрасить модель.

Итак, идея бумажного моделирования пришлась Вам по душе, но

возникает куча чисто технических вопросов... С чего начать? Какие основные

принципы работы с бумагой? и т.д. и т.п. Конечно чужой опыт своего не

заменит, но с чего-то надо начинать.

Шаг первый

- что бы начать работу естественно нужен рабочий

материал. Его можно получить разным способом. Можно купить готовый

журнал. Самый простой вариант найти в интернете - скачать выкройки модели,

которые свободно выставлены на просторах интернета или попытаться сделать

развертки самостоятельно. Итак, у нас есть развёртки модели, но не устраивает

вариант окраски или качество печати... можно попытаться отредактировать! Да

и в наш век высоких технологий просто масса программ позволяющих это

делать. А можно воспользоваться вариантом окраски разработчика, ведь

раскраска, подгонка и подводные камни, уже пройденный этап и можно брать и

собирать. На этом этапе надо решить, что вы с ней, собственно, собираетесь

делать. Ну вот, как правило, есть два основных пути - либо собрать "как есть",

то есть используя только входящие в комплект модели детали, либо каким-

либо образом индивидуализировать свою модель - выбрать ей другую схему

окраски, доработать отдельные элементы и т. д. Начинающим моделистам

разумнее начинать со сборки моделей "из коробки", без каких-либо изменений,

постепенно усложняя свои модели.

Если Вы решили печатать, то встает вопрос выбора бумаги. Советую

бумагу не меньше 160г. но помните, чем серьёзней ваше намеренья в качестве

изделия, тем выше качество бумаги! Разговор о ней чуть ниже.

Шаг второй - тщательно рассмотреть инструкцию ( если есть ), уяснив

для себя порядок сборки элементов и однозначно соотнеся элементы модели на

выкройках с их изображениями на инструкции. Проверить, не следует ли

совершить

каких-либо

действий

с

отдельными

элементами

перед

их

склеиванием (например, положить груз в носовую часть, прорезать отверстия

для держателей или покрасить стенки кабины изнутри).

Подготовить рабочее место и инструменты. Про место: его должно быть

достаточно много, и оно должно быть хорошо освещено. Инструменты каждый

подбирает себе сам, опытным путем, но минимальный набор должен включать

в себя:

Инструменты и приспособления для работы с бумагой и картоном:

1 — ножи ; 2 — ножницы; 3 — линейка металлическая; 4 — кисти для

клейстера и клея; 5 — подрезная доска.

Можно самим сделать полезное

приспособление для разглаживания складок на сгибах бумаги. Чтобы при

резке бумаги и картона не портить крышку стола, на нее кладут подрезную

доску. Длина доски — не менее 45 сантиметров, ширина — 30—35

сантиметров.Подрезную доску лучше всего взять не сосновую, а березовую или

липовую.

Подрезную

доску

можно

заменить

прямоугольным

куском

фанеры .Располагая такими инструментами и приспособлениями, можно

приступить к любым картонажным работам.

Основные приемы макетирования.

Основными материалами для макетов служат простые в обращении бумага

типа «Ватман» и тонкий картон. Эти материалы удобны и легки при ручной

обработке.

Кроме

того,

они

обладают

достаточной

жесткостью,

обеспечивающей прочность макета, и пластичностью, что практически дает

возможность воплотить в той или иной форме все творческие идеи автора.

«Ватман» бывает двух видов: рулонный и форматированный, в листах и

папках размерами 30х40 или 30х20 см. В макетировании используют также и

акварельную бумагу, которая по своим характеристикам более приближена к

картону. Рулонный «Ватман» после скручивания не представляет собой ровной,

гладкой поверхности, пригодной к использованию. То же относится и к

свернутой в рулон форматированной бумаге. Чтобы поверхность бумаги стала

ровной, ее необходимо натянуть на подрамник или доску. Подрамник – это

деревянная обрешетка, выполненная из реек, на которую набивается фанера.

Для того чтобы натянуть бумагу на подрамник, лист «Ватмана» мочат в

холодной воде с двух сторон в течение 1-2 минут, кладут на лежащий в

горизонтальном положении подрамник или доску и разглаживают, разгоняя

воду к углам. Затем осторожно наклеивают, промазав подрамник или доску по

торцам клеем, внимательно следя за тем, чтобы клей не попал на плоскость

доски. Для наклейки бумаги можно использовать клей ПВА или казеиновый

клей. Не натягивая лист, без лишних усилий, обжать его по краям и закрепить

кнопками каждую его сторону. Сушить доску надо в горизонтальном

положении. При высыхании бумага сама натянется и поверхность будет

ровной.

Только после того как бумага высохнет, на ней можно начать работать:

чертить развертки и выполнять другие необходимые операции.

Отличие бумаги от картона заключается в том, что картон имеет лицевую

и изнаночную стороны, часто отличающиеся по цвету. При макетировании

возможно использование как тонированной, так и белой поверхности для

большей выразительности творческого замысла.

Теперь расскажем о некоторых основных приемах придания бумаге

конфигураций, которыми в дальнейшем будем пользоваться. Чтобы сделать

любую криволинейную поверхность, нужно пропустить бумагу через вал или

какой-нибудь цилиндрический предмет, например карандаш или ручку (рис.

1а).

Другой, часто применяемый способ – способ закругления листа бумаги,

используемый, если нужно сделать цилиндр, конус или другое тело вращения.

Для этого достаточно развертку данных тел разделить вертикальными линиями

на равные полосы шириной 3-5 мм и макетным ножом надрезать лист со

стороны сгиба на 1/3 толщины листа, внимательно следя, чтобы не прорезать

его

до

конца

(рис.1б).

Надрезы

выполняются

макетным

ножом

по

металлической линейке. Если лист тонок, то можно пользоваться неострым,

узким предметом, например внешней стороной конца ножниц. Таким образом

можно производить надсечки ребер в развертках деталей макета, вычерченных

на натянутом подрамнике, где существует опасность разрыва листа бумаги от

сильного надреза. Этот способ придает макету дополнительную жесткость и

позволяет достичь значительной прочности.

Если нам необходимо создать структуру или жесткий пространственный

каркас в макете, как и в полых геометрических формах, мы используем П-

образные или Г-образные в сечении элементы, так как они обладают

геометрически предельной жесткостью.

Для того чтобы ребра, грани сгибов бумаги или картона были четкими, без

заломов и искривлений, по линиям будущего сгиба необходимо сделать

надрезы с той стороны, где будет образовано внешнее ребро, аналогично тому,

как было описано выше.

После того как бумага или картон приготовлены к работе, детали и

развертки качественно вычерчены и вырезаны, сделаны нужные надсечки и

надрезы, остается приступить к сборке и склеиванию.

Самый лучший способ склейки – склейка встык (на ребро), но для этого

нужен достаточный опыт работы с макетами. Существует более простой

вариант склейки – приклеивание одной формы к другой при помощи отворотов

краев бумаги. Отвороты, в свою очередь, надрезаются в сторону загиба. Этот

метод приклеивания наиболее эффективен и необходим при изготовлении

достаточно крупных цилиндрических объемов, где требуется закрыть все

поверхности. В этом случае надо очень тщательно по окружности сделать

надсечки отворачиваемых треугольников, чтобы предельно сохранить кривизну

круга и избежать образования щелей между кругом и прямоугольной частью

развертки цилиндра.

В макетировании часто для большей выразительности используют цвет.

Для приклеивания цветной бумаги к поверхности листа «Ватмана» или картона

применяется резиновый клей, который не оставляет следов на бумаге, легко

скатывается, плотно прикрепляет лист и дает возможность равномерно

разгладить поверхность приклеиваемого листа. Чтобы плотно приклеить

цветную бумагу, нужно на развертку детали, еще не собранную, намазать клей

и промазать клеем поверхность цветной бумаги, дать просохнуть, а затем

приложить одну поверхность к другой. Качество будет идеальным. Когда на

развертке имеются грани, то надсечки для их сгиба выполняются после

приклеивания цветной бумаги. Вариант будет интереснее и качественнее, если

размер приклеиваемой цветной бумаги на 1 мм меньше размера грани, к

которой приклеивается. В этом случае по краям грани остаются узкие белые

полосы. Когда нужно использовать цвет или тон, которых нет в наборе, то

можно сделать выкраски белой бумаги, при этом для тонирования бумаги

применяют обычно акварельные краски, а для получения насыщенного,

кроющего цвета – гуашевые краски или тушь. При этом бумага должна быть

обязательно натянута на подрамник, после чего она покрывается при помощи

кисточки, если нам нужно тонирование акварелью, или тампуется, если мы

работаем тушью или гуашью. Для тамповки используется кусок поролона,

намотанный на карандаш или палочку. Краска наносится на бумагу легкими

постукивающими движениями, таким образом она ровно ложится. Лист не

покоробится, если покрасить его без натяжки подрамника.

Только после того как краска высохнет, на листе можно вычертить

развертку, сделать нужные надрезы и лишь потом приступить к сборке деталей

макета.

Как резать и сгибать бумагу и картон

Бумагу и картон режут ножом, так как с помощью ножниц трудно

получить прямую линию. К ножницам прибегают только при вырезывании

кривых линий. Проще всего разрезать лист бумаги на две части по прямой

линии. Бумагу сгибают в нужном месте вдвое, линию сгиба приглаживают,

затем в сгиб вкладывают лезвие ножа и режут. Однако в этом случае

разрезанные края получаются слегка ворсистыми. Совершенно ровная линия

обреза получается только при пользовании линейкой. Лист бумаги кладут на

подрезную доску, по линии обреза укладывают линейку, сильно прижимая ее

левой рукой. Нож берут правой рукой так, чтобы указательный палец лежал на

тупой стороне лезвия. Сильно наклонив нож к себе, режут бумагу острым

концом лезвия, прижимая его. Когда режут картон, нож держат иначе. Его

берут за рукоятку всеми пятью пальцами, зажимают в кулак и держат почти

вертикально, только слегка наклонив к себе. Чтобы разрезать картон,

приходится проводить ножом по линии разреза несколько раз — все время в

одном направлении, к себе. Следует избегать пользоваться для резки картона

складным перочинным ножом, так как при малом наклоне он может закрыться

и порезать пальцы.

Чтобы вырезать из картона круг с ровными краями,

применяют несложное приспособление — кругорез. Из фанеры вырезают

линейку длиной, например, 30 сантиметров и шириной 1,5—2 сантиметра. На

одном конце линейки, по длине ее, сверлят или прокалывают несколько

небольших отверстий, а на другом конце по ширине линейки делают прорез

такого размера, чтобы в него входил заостренный кончик ножа. Линейку

кладут на картон и через одно из отверстий (ближе или дальше от конца — в

зависимости от требуемой величины круга) закрепляют шилом, прикалывая

картон к подрезной доске. В прорез на свободном конце линейки вставляют

кончик ножа и начинают резать картон. Нож, удерживаемый линейкой,

движется по окружности, вырезая правильный круг.

Бумагу и картон часто приходится сгибать под углом. Бумагу сгибают,

складывая ее руками и приглаживая сгиб. Чтобы согнуть картон, его

предварительно надо надрезать ножом по линейке — приблизительно до

половины толщины. После этого картон сгибают руками в сторону,

противоположную надрезу. Линия сгиба получается ровная и аккуратная. Надо

лишь следить за тем, чтобы надрез получился одинаковой глубины по всей

длине:

при

резке

нож

необходимо

нажимать

с

одинаковой

силой.

Для

прочности

рекомендуется

подклеить

сгибы

полосками

бумаги,

согнутыми под прямым углом. Одну полоску приклеивают внутри сгиба,

другую

—

снаружи.

Можно ограничиться и одной внутренней подклейкой.

Склеивание — один из самых распространенных, простых и надежных

видов соединения деталей и узлов моделей. Им пользуются абсолютно все

моделисты. Однако большинство клеев не универсальны: одни хорошо

склеивают древесину, другие кожу, пластмассы, металл...

Мы познакомим вас с теми видами клеев, которые применяются для

склеивания бумаги. Они разнообразны по своему виду и свойствам.

Клей ПВА«Столяр» — полупрозрачный, светло-желтого или желтого

цвета. Момент «Столяр» - клей экспресс для склеивания всех пород дерева,

фанеры, шпона, облицовочных материалов, картона. Быстросхватывающий.

Высокая прочность склеивания достигается уже через 5 минут.

ПВА-клей бывает нескольких марок: ЭПВА, ПВА-Б и ПВА-М. Все они

выпускаются готовыми к употреблению в виде белой жидкой эмульсии

(густоты сметаны). Его можно разбавлять водой.

Этот клей применяется для склеивания бумаги в несколько слоев, для

наклеивания бумаги на ткань, кожу, древесину, картон. Удобен в работе с

мелкими деталями в моделях. К недостаткам его надо отнести текучесть на

холоде, невысокую водостойкость.

Масштаб изготавливаемой модели

– дело ответственное и

весьма сложное. Необходимо учитывать множество факторов: это и место в

вашем жилом пространстве, возможность изготовления «мелкой» деталировки

и возможность изготовления модели в принятой вами техники исполнения и

т.д. (так изготовление сборной пластиковой модели в определенном масштабе

вам уже при ее покупке ограничивает ее изготовитель.)

Принятые

для

изготовления

моделей

масштабы

приводят

начинающих

моделистов в шок и замешательство. 1/16, 1/24, 1/25, 1/30, 1/32, 1/35, 1/48, 1/50,

1/72, 1/76, 1/96, 1/100, 1/150, 1/200, 1/300, 1/400, 1/500, 1/600, 1/1000. Этот

большой, но вероятно не полный, ряд дает представление о многообразии

возможностей в моделировании. Наличие таких близких по значению

масштабов обусловлено их происхождением. Действительно, почему 1/72, а не

1/75? И почему 1/48, ведь 1/50 было бы куда логичнее? Да, логичнее, но….в

метрической системе. Но моделизм зародился в Англии и Америке, где была

дюймовая система измерений. И более крупная единица содержит в себе не 10,

как у нас (т.е.1м-10дм-100см-1000мм), а 12 более мелких единиц. То есть в

одном

футе 12 дюймов. Решили, что стольким-то футам на прототипе

соответствует столько дюймов на модели.

Причем, англичане решили, что на 6 футов 1дюйм (т.е. 1/72), а американцы-на

4фута 1 дюйм (т.е. 1/48). Так что выбирайте из этого многообразия тот

масштаб, который будет наиболее приемлем для вашей будущей модели, и

дерзайте.

Начало

- Прежде чем начать что-то делать, сделайте это в голове.

Накопите как можно больше информации по прототипу. Тут сгодится все:

фильмы, журналы, чертежи, фотографии. Сравните имеющуюся документацию

на наличие

Конструкторские чертежи и непосредственные

обмеры прототипа. Это - самые надежные, но, к

большому сожалению, самые редкие источники.

Фотографии. Тоже неплохо, хотя оптика вносит

ряд искажений, и почти не возможно получить

вид

сверху.

Чужие

чертежи.

Это

самый

распространенный (к сожалению) источник, хотя

пенять не на что – ни у кого на даче не стоит

«живой» Ил-2 или Т-34. И как известно, плагиат –

копирование труда одного человека, а творчество

– копирование труда многих. Беря информацию

из

различных

источников,

вы

находите

единственно верное решение. Здесь все зависит

от объема накопленной информации (зачастую

здесь вносятся еще большие искажения)

Рис.10

Рис11

Но вот выбор уже сделан. Поставьте себе задачу, иначе - решите для себя,

какого уровня модель вы хотите создать. И только затем выбирайте способ его

реализации.

Какой из видов моделизма вы выберите для своего самовыражения решать

только вам. Но, выбрав один раз будьте ему верны.

Приступив к реализации своей идеи соблюдай основное правило – чем меньше

условностей, тем лучше модель. Мелочей в модели не бывает, именно они

создают объем и вид.

Р.S.

Моделизм как творческий процесс должен создавать вам настроение (и

желательно хорошее).

Как создавать бумажные модели

!

С чего начать:

Распечатайте на принтере загруженный файл на плотной матовой бумаге

без полей.

Шаг 1

Прежде, чем Вы вырежете части из основного листа, слегка выделите

выпуклости и сгибы не пишущей шариковой ручкой, или чем-то подобным.

Это поможет Вам сделать сгиб вдоль линий более аккуратным.

Шаг 2

Вырежете каждую деталь отдельно, отступив достаточно от границы

вокруг краев.

Шаг 3

После того, как вырежете деталь, пронумеруйте её, чтобы не перепутать

детали.

Шаг 4

Вырежьте точно по контурам каждую деталь.

Шаг 5

Прорежьте по линии до черной метки. При сгибе черные метки

совмещаются.

Вырезание прямых линий

Вырезая прямую линию, не перемещайте ножницы, удерживайте их ровно,

и

перемещайте бумагу к себе.

Вырезание кривых линий

Закругленные края лучше всего вырезать, вращая бумагу рукой. Держите

ножницы неподвижно.

Сгибание

Не забудьте согнуть детали по линиям сгибов, чтобы правильно собрать и

склеить модель.

Сгибание прямых линий

Используйте линейку, сгибая прямые линии. Для сгибов, сформированных

как углубление, сначала приложите линейку вдоль линии сгиба. После этого

поднимите бумагу и, используя свои кончики пальцев, разгладьте складку

вдоль линейки.

Выпуклые сгибы

Чтобы сделать выпуклые сгибы, положите линейку рядом с краем стола и

установите деталь на вершине. Тщательно выровняйте сгиб по краю линейки и

согните бумагу.

Формирование кривых поверхностей

Чтобы придать детали естественную кривую поверхность, протяните через

угол стола. Это облегчит склеивание.

Сворачивание цилиндрических деталей

Для формирования конусной или цилиндрической детали, оберните ее

вокруг карандаша, чтобы придать ей округлость. Сверите более плотно, чем это

должно быть, после Вы сможете подобрать степень округлости.

Сборка цилиндрических деталей

Нанесите клей на соответствующие места и прижмите их на некоторое

время.

Склеивание

Ключом к созданию хороших моделей является хорошо высохший клей.

Если Вы оставите клей на своих руках, то Вы испортите модель, так что

удостоверьтесь, что Вы вымыли Ваши руки сразу же, или имейте наготове

влажное полотенце так, чтобы Вы могли вытереть их начисто. Для работы

используйте клей, предназначенный для склеивания бумаги или дерева.

Налейте немного клея на кусочек ненужной бумаги.

Используйте полосу толстой бумаги или картона как лопаточку, чтобы

намазывать клей.

Равномерно размажьте тонкий слой клея по месту склеивания.

Держите части в месте, пока клей не высохнет должным образом.

Соберите детали отдельно и подождите, пока они не высохнут, прежде чем

собрать целую модель!

Несколько необходимых советов



Внешний вид модели сильно зависит от того, насколько аккуратно она

собрана, наличие ступенек, щелей, неокрашенных торцов бумаги делает

модель неряшливой.



Никогда сразу не вырезайте все детали! Потом не разберётесь.



Во - избежание неразберихи при вырезании деталей следите за тем, чтобы

номер соседней детали остался целым.



После приклейки детали вычёркивайте на схеме сборки номер данной

детали.



Вырезайте все детали обшивки только по внутренней стороне линий

кроя, детали шпангоутов и нервюр вырезаются по центру линии.



При нанесении клея будьте осторожны: чернила струйного принтера не

очень стойкие к ПВА.



Мелкие детали и узлы после склейки убирайте в хорошо защищённое от

домашних обитателей место. Обидно, когда после нескольких часов труда

над пушечным блоком или начинкой кабины они просто испаряются!



Прямые режьте ножом, а кривые и окружности ножницами.



Шпангоуты двух соседних секций вырезаются, прикладываются друг к

другу и их края обрабатываются мелкой наждачной бумагой до идеального

совпадения.



Обшивку нужно подгонять весьма тщательно - это ключевая операция.

Шпангоут должен входить без щелей, но, ни в коем случае не должно быть

натяга, иначе у модели будут "выпирать ребра". В процессе склеивания

старайтесь не давить снаружи на область шпангоута из тех же соображений.



После склейки секции ее торец пришлифовывается на листе мелкой

наждачной бумаги, лежащем на ровной поверхности до полного и

равномерного прилегания.

Желаем успехов в работе!